Вийдіть з авто Як використовувати режими зйомки камери для кращих фотографій

Якщо ви хочете отримати максимальну віддачу від вашої камери DSLR, краще вивчити різні режими зйомки, а не просто використовувати повне авто весь час. З усіма літерами та символами, які оточують циферблат (наприклад, M, Av, Tv та P), все може трохи заплутатися. Ось керівництво першого таймера для виходу з режиму Auto і кращих фотографій.

Ознайомтеся з набором камери

Давайте почнемо говорити про найпоширеніші режими, які ви знайдете на камері, і про те, як вони працюють. Якщо ви не знайомі з діафрагмою, витримкою затвора та ISO, ви, напевно, захочете почерпнути на цих умовах - ми будемо їх багато використовувати, щоб зрозуміти, як працюють ці режими.

Ручні режими: M, Av, Tv і P

Букви на циферблаті являють собою різні ручні та «частково ручні» режими - це ті, з якими ви дійсно хочете ознайомитися, якщо ви серйозно ставитеся до фотографії. Вони включають:

Керівництво (M): Ручний режим, як випливає з назви, дає вам повний контроль над камерою. Необхідно ввести значення діафрагми, витримки затвора та ISO. Камера приймає зображення з цими значеннями, незалежно від того, чи вони призведуть до гарної експозиції.

Пріоритет діафрагми (Av або A): У режимі пріоритету діафрагми, що позначається або Av або A, залежно від камери ви встановлюєте діафрагму та ISO. Камера автоматично вибирає витримку затвора. Ви можете використовувати компенсацію експозиції, щоб зробити камеру недоекспонованою або перетрегувати знімки, які ви знімаєте.

Пріоритет швидкості затвора (телевізор або S): У режимі пріоритету витримки затвора ви встановлюєте витримку затвора та ISO. Камера автоматично вибирає діафрагму. Як і у випадку з пріоритетом діафрагми, ви можете використовувати компенсацію експозиції для недостатнього експонування або перенавантаження знімків.

Програма (P): Ви встановлюєте ISO і компенсацію експозиції, поки камера бере на себе швидкість затвора та діафрагму.

Автоматичні режими: A +, CA та інші

Решта елементів на циферблаті - це автоматичні режими, які оптимізуються для конкретних типів сцен. Вони можуть включати, але не обмежуються:

Авто (або A +): У повному автоматичному режимі камера робить все за вас. Натисніть на затвор, і це робить найкраще зображення.

Немає спалаху: Так само, як і Auto, окрім того, що камера не використовуватиме вбудований спалах.

Авто авто: Режим, який можна знайти на деяких фотоапаратах Canon, дозволяє встановити, наскільки розмитим ви хочете, щоб фон був. В іншому випадку камера контролює все.

Портрет: Автоматичний режим, в якому камера надає пріоритет широкій діафрагмі, щоб отримати невелику глибину різкості.

Пейзаж: Автоматичний режим, в якому камера надає пріоритет вузькій діафрагмі, щоб отримати глибоку глибину поля.

Впритул: Призначений для крупним планом об'єктів, фотокамера встановлює все, фокусується на найближчу відстань, і не спрацьовує спалах.

Спорт: Камера визначає пріоритет швидкої витримки за рахунок інших налаштувань. Він буде використовувати режим вищого рівня ISO, ніж режим "Портрет".

Нічний портрет: Призначений для слабкого освітлення, камера дозволить збільшити витримку затвора та вищі ISO за рахунок якості зображення.

Керівництво: Режим, який можна знайти на деяких фотокамерах Nikon, який проходить через процес фотографування.

Деякі камери також мають інші режими, хоча вони не є такими загальними. Професійні камери мають спеціальні режими, де можна зберегти потрібні налаштування. Ви також можете знайти режим відео або режим HDR на циферблаті камери.

Якщо ви не впевнені, що означає символ, і його немає в цьому списку, перевірте документацію своєї камери.

Який режим слід використовувати?

Отже, тепер ви знаєте, що означають всі ці листи. Але в якому режимі слід користуватися і коли? Відповідь простіше, ніж ви думаєте.

У більшості випадків використовуйте режим пріоритету діафрагми

Коли люди вперше роблять стрибок з автоматичного, вони часто йдуть занадто далеко. Вони думають, що вони повинні використовувати ручний режим весь час. Вони думають, що якщо вони не набирають діафрагми, витримки затвора та ISO для кожного знімка, це не враховується.

Але тут є маленький секрет: професійні фотографи зазвичай не використовують інструкції. Вони використовують режим пріоритету діафрагми (Av або A на циферблаті).

Якщо ви не знімаєте об'єкт, що рухається, швидкість затвора приблизно від 1/100-ої секунди до 1/8000 секунди виглядає майже ідентичною. Те, що дійсно визначає, як виглядають ваші фотографії, це діафрагма. Це головна відмінність між невеликою глибиною польового портрету і широким пейзажем з усім фокусом. Навіщо турбуватися про те, що не має значення?

Поверніть перемикач у положення A або Av (залежно від моделі), встановіть діафрагму, яку потрібно використовувати, та відтворюйте її. Незважаючи на те, що ви не вирішуєте питання швидкості затвора, ви все одно керуєте нею за допомогою компенсації експозиції.

Коли ви знімаєте зображення, ваша фотокамера краще пригадує експозицію. У пріоритеті діафрагми, це просто збирається вибирати швидкість затвора, яку він вважає, що має працювати (і 90% часу це буде дійсно близько). Якщо ви хочете використовувати трохи більшу витримку затвора, трохи наберіть компенсацію експозиції. Це зробить ваше зображення трохи темнішим. Якщо фотокамера недоекспонирует знімок, наберіть компенсацію експозиції на дотик; Ви отримаєте яскравіше зображення та меншу витримку затвора.

У режимі пріоритету діафрагми ви не просто керуєте діафрагмою; Ви також контролюєте ISO. Загалом, ви повинні знімати з найменшою ISO можна, однак, ви можете збільшити її, коли вам потрібно отримати більш високу швидкість затвора без зміни діафрагми. Ми трохи подивимося на вибір значень для всіх налаштувань.

Існує причина, за якою професійні фотографи зазвичай знімають в пріоритеті діафрагми. Ви отримуєте більшу частину контролю ручного режиму без клопоту та шансів зіпсувати. Якщо ви введете неправильну швидкість затвора в ручному режимі, ви отримаєте зображення, які непридатні для використання.

Коли йти повний посібник

Незважаючи на те, що це зазвичай не потрібно, ручний режим має свої використання. Загалом, ви повинні використовувати його:

• Коли потрібна узгодженість між знімками. Основною причиною використання ручного режиму є узгодженість. Якщо ви знімаєте в ситуації, яка не змінюється, скажімо, на закритому концерті, і ви хочете зробити вашу поштову обробку якомога простішою, використовуйте ручний режим.
• Коли всі параметри мають значення. Для деяких фотографій всі параметри дійсно важливі. Якщо ви знімаєте фотографії з високою експозицією, зображення з високим динамічним діапазоном або композитні матеріали, потрібно ввести все вручну.
• Під час зйомки на штативі. Якщо ви намагаєтеся створити штатив і ретельно скласти свій знімок, ви можете витратити ще десять секунд, щоб набрати швидкість затвора..

Звичайно, ви можете вільно користуватися посібником, коли захочете, але більшу частину часу пріоритет діафрагми буде набагато простішим і настільки ж хорошим..

Чому не пріоритет швидкості затвора?

- Але почекайте, - чую, як ви говорите. “А як щодо згаданого режиму пріоритету витримки затвора?” Він працює так само, як пріоритет діафрагми, за винятком того, що камера керує діафрагмою, а ви керуєте витримкою затвора та ISO.

Я пропустив його, тому що ... ну, це просто не дуже корисно в більшості ситуацій. Існує не так багато різниці між швидкими витримками затвора, і якщо ви використовуєте низьку витримку затвора, вручну зазвичай краще, ніж пріоритет швидкості затвора.

Легко робить речі, чи не так?

Які значення діафрагми, затвора та значення ISO слід використовувати?

Тепер, коли ви почали фактично керувати камерою, які значення слід використовувати для різних параметрів? Давайте подивимося.

Діафрагма

Апертура є найважливішим параметром для керування. Більше, ніж витримка затвора або ISO, вона визначає, як виглядатимуть більшість ваших зображень. У вас є велика свобода при виборі діафрагми. Будь-яке значення може добре працювати, це просто залежить від того, що ви хочете.

Якщо ви хочете отримати розмитість фону або швидку витримку, чим ширше діафрагма, тим краще. Десь між f / 1.8 і f / 5.6 (залежно від того, що дозволяє об'єктив) ідеально. Це дасть вам гарну фонову фокусу і максимально можливу швидкість затвора.

Якщо ви шукаєте зображення, яке майже всюди фокусується, не жертвуючи занадто великою витримкою затвора, виберіть щось між f / 8 і f / 16. Більш широкі діафрагми в цьому діапазоні матимуть дещо менші глибини поля, але більш високі швидкості затвора, а більш вузькі отвори матимуть більшу глибину поля, але меншу витримку затвора.

Якщо ви хочете абсолютно все, що знаходиться в фокусі або дійсно повільна витримка затвора, ви можете використовувати діафрагму, меншу, ніж f / 16. Єдине, що потрібно бути обережним, це те, що більшість лінз не найкращі на своїх екстремальних діафрагмах, тому ви можете почати бачити деякі дивні ефекти після того, як ви потрапите в f / 22.

Швидкість затвора

Витримка зазвичай не настільки критична, як діафрагма, але вона все ще відіграє важливу роль в тому, як виходять ваші зображення.

Будь-яка швидкість витримки, що перевищує 1/1000 секунди, буде замерзати. Якщо ви хочете побачити піт відлетіти від футболіста, як вони кидають м'яч або захоплюють гострий постріл лижника з обертанням, знімають з витримкою в тисячних частках секунди.

Між приблизно 1/100-й секунди і 1/1000-й секунди, ви не отримаєте таке ж заморожування руху. Якщо ви знімаєте щось, що рухається зі швидкістю 60 миль на годину з витримкою 1/500 секунди, під час пострілу він переміститься на п'ять сантиметрів. Цього достатньо для руху розмиття. Замість цього, цей діапазон ідеально підходить для зйомки об'єктів з повільним рухом (люди, що думають або домашніх тварин) за допомогою портативної камери. Ніщо не рухається досить швидко, щоб викликати проблеми. Більшість портретів, які я приймаю, потрапляють у цей діапазон.

Від 1/100-ої секунди до приблизно 1/10 секунди є своєрідною мертвою зоною. Ви можете просто змиритися з рукою камери, якщо вам доведеться, але зображення не буде таким ясним. Повільні рухомі об'єкти будуть розмиватися, але недостатньо, щоб виглядати добре. Ви можете знімати певні пейзажі або нічні знімки з цими витримками затвора, але вони взагалі варто уникати.

Що-небудь від 1/10-ої секунди до 30 секунд - трипод. Ви не зможете тримати камеру в руці без серйозних проблем. Тут ви починаєте фотографувати довгою експозицією та навмисно розмивати рух. Ви можете знімати гарні фотографії вночі. Фотографії води та хмар беруть на себе безтурботний вигляд, оскільки всі окремі брижі стикаються один з одним. Багато приголомшливих фотографій зроблено з такими повільними витримками затвора.

З витримкою затвора меншою, ніж 30 секунд, ви потрапляєте в екстремальні фотозйомки. Рухомі об'єкти навіть не відображаються у ваших зображеннях. Ви можете знімати вуличну сцену, і кожен зводиться до закрученої маси кольору.

ISO

ISO - це дивно, тому що здебільшого це має дуже мало значення… поки не раптово це зруйнує ваші фотографії. Як я вже згадував вище, ви хочете використовувати найнижчий можливий ISO.

На сучасному DSLR, знімки зроблені з ISO між 100 та 400 буде значною мірою indistinguishable. У фотографіях не буде майже шуму. Хоча 100 краще, все в цьому діапазоні надасть вам чудові фотографії.

Між 400 і 1600, ви все ще отримаєте хороші фотографії, але ви почнете бачити шум. Новіші (і вищі кінцеві) фотоапарати зберігатимуть достатньо чисті фотографії приблизно до 1600; вони просто не виглядають так добре, як знімки з нижчими ISO.

Від 1600 до 3200 (близько 6400 на професійній камері) ви отримуєте фотографії, які все ще є технічно корисними, але мають дуже помітний шум. Це, мабуть, не зіпсує фотографії, але ви хочете уникнути використання ISO високого рівня, якщо ви дійсно не можете цього уникнути. Нижче наводиться обрізане закриття мого обличчя на ISO 6400 від 5DIII.

Вище цього - безкоштовний для всіх. Ваші фотографії матимуть дійсно видимий шум до того, що він почне затушовувати деталі. Єдиний час, щоб використовувати цей ISO високий рівень, коли захоплення будь-якої фотографії є ​​більш важливим, ніж отримання хорошого.

І це все, що потрібно знати, щоб почати. Приймаючи ручне керування камерою, це напрочуд просто. Після того, як ви зрозумієте, що таке діафрагма, витримка затвора та ISO, а також як керувати ними за допомогою режиму пріоритету діафрагми, ви можете почати створювати творчість зі своїми фотографіями.